В планах было: установить билинзы в отражатели ближнего света, с сохранением работоспособности штатного дальнего света, и разместить в фаре яркую светодиодную ленту в качестве ДХО. Изначально задавался целью вносить в конструкцию фары только обратимые изменения, потому модули были приобретены под штатный цоколь h7.
Недостаток модулей под этот цоколь - нестандартные лампы, которые при необходимости замены, придётся тащить под заказ. Так же в коробке с модулями присутствовал жгут проводов для соединения со штатной проводкой авто, блок управления всем этим хозяйством, центрирующие шайбы для фиксации модуля в посадочном месте лампы ближнего света, и два блока питания «ангельских глазок». Блоков розжига в комплекте нет, потому они приобретались отдельно.
Процесс демонтажа фар происходил без снятия бампера, дабы оставить хоть какой-то свет - в туманках. Лампочки поворотников с цоколями были вытащены по разные стороны крыльев и зафиксированы хомутами так, чтоб их было видно. Без решётки и фар ездил неделю, ГАИ не беспокоили. В процессе была сломана и утеряна одна из клипс, которая стоит на лонжероне под фарой. Этот презренный кусок пластмассы гордо именуется "кронштейн фары", и стоит 195 рублей в магазине в наличии, и 208 рублей на экзисте на заказ (совсем опухли с ценами!).
Для начала, при помощи строительного фена, плоской отвёртки, и такой-то матери были разобраны фары, и из корпуса изъят отражатель. Светодиодную ленту предполагал закреплять на отражателе, но это оказалось проблематично - ширина "полочки" под лампой ближнего света оказалась недостаточной для надёжной фиксации ленты, так что она была закреплена на внутренней поверхности стекла прозрачным клеем к боковым граням.
Самым простым было бы закрепить модуль в отражателе, собрать всё как было, и радоваться ровному свету. Или предварительно покрасить отражатель баллончиком в чёрный/зелёный/серый/любой цвет, предварительно залепив отражатель дальнего света малярныйм скотчем, дабы уберечь его. Мы пошли другим путём – было решено закрыть ненужный уже отражатель декоративной накладкой.
Первый метод – облепить отражатель и модуль малярным скотчем, капроновый чулок (как каркас)+полиэфирная смола+стекловолокно, был отвергнут по причине высокой трудоёмкости обработки получаемой заготовки. Хотя попробован был, но результат не понравился.
Наш метод – вакуумная формовка из оргстекла! Даёт идеально ровную поверхность, и вся последующая обработка сводится к выпиливанию и подравниванию необходимых отверстий и окраске.
Вакуумная формовка в гаражных условиях предполагает наличие в гараже следующих вещей:
электроплита с рабочей духовкой
рамка для оргстекла по размерам духовки
на фото к рамке прикручены ушки, потому что изначально рамка была сделана под духовку меньшего размера.
ящик, по размерам рамки, герметичный со всех сторон, кроме его столешницы – она наоборот дырявая как дуршлаг. Периметр столешницы обклеен уплотнителем, для плотного прилегания рамки. Сбоку ящика – дырка под диаметр патрубка пылесоса. И ящик, и его столешница изготавливаются из толстой фанеры, потому что столешница ощутимо прогибается во время формовки.
бытовой пылесос
надёжный напарник
Лист оргстекла вырезаем по размерам рамки, сверлим отверстия под болты, удаляем защитную плёнку с нижней части стекла, и собираем рамку с оргстеклом воедино.
Линзой вверх (!) любым доступным способом фиксируем отражатель с установленной линзой посреди дырчатой столешницы. Не надо ничего заклеивать – оргстекло никуда не прилипнет.
Суём рамку в духовку. Мы грели оргстекло при температуре 170 градусов, до появления провиса середины стекла на 4-6 см.
Надев ПЛОТНЫЕ рукавицы, быстро вынимаем рамку из духовки, не стесняясь, натягиваем на отражатель, плотно прижимая рамку к столешнице, а напарник в это время включает пылесос.
Пылесос сразу НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ! Надо дать форме остыть до температуры безболезненного прикосновения пальцем.
Получается вот такая штука.
Размечаем-подрезаем, периодически, для контроля, прикладывая к отражателю. Резал гравировальной (гравировочной?) машинкой с дисковой фрезой. Защитные очки одень крайне желательно - кусочки летят быстро и больно.
Снимаем остатки защитной плёнки, красим, и готово.
Аналогично поступаем со второй фарой, при формовке сверяясь с первой накладкой, дабы они были максимально похожи. В первые 20-30 секунд после присасывания оргстекла можно помогать принять эталонную форму пальцами в плотных перчатках. Не тыкать, только с нажимом разглаживать нужные места. Это очень неприятно, я бы даже сказал больно – горячо. У нас это получилось лишь с 6го раза. Ввиду полнейшего отсутствия какого-либо опыта, оргстекла извели немеренно, а оно недешёвое.
Как только удалось получить симметричную первой накладку, радуемся, режем-красим, вклеиваем обе накладки, собираем фары, и ставим их на законное место. Подразумевается, что вся необходимая проводка уже проложена, подсоединена, проверена , и работает!
Результат.
Фото в большом разрешении доступны тут http://foto.mail.ru/mail/the_vic-tor/66
За мои фары огромное спасибо Константину и Антону, без них бы не справился. Начали в 10 утра, закончили в 4 утра.
Дабы предупредить вопросы - ДХО ещё не подключены, потому как цеплять диодную ленту напрямую, значит обречь её на недолгую жизнь. На днях спаяю стабилизаторы питания, подключу, и добавлю фото. Ангельские глазки после этого скорее всего будут отключены.
Во время всей этой возни мы пришли к следующему выводу: если хочется сделать две абсолютно идентичные фары с минимальным количеством попыток (в идеале - 1 раз), то "обсасывать" их надо обе разом вместе. И тут возникают следующие трудности - на две калдиновские фары столик и рамка понадобятся гораздо больше, чем может вместить в себя духовка бытовой плиты. И если короб и рамку можно сделать любых размеров, то духовку не растянешь, а значит понадобится сооружать какое-то подобие духового шкафа с использованием ТЭНов , да ещё и с термостатом. Фен равномерного прогрева конечно же не обеспечит. Цена заводских аппаратов начинается от 160 т.р.
